Comment l'eau monte dans un mur
Les matériaux de maçonnerie, pierre, brique, mortier, sont poreux. Leurs pores très fins aspirent l'eau du sol par capillarité, comme un sucre posé dans un café. L'eau monte jusqu'à ce que l'évaporation par les deux faces du mur compense ce qui arrive par le bas.
Les maisons construites avant le milieu du XXe siècle n'ont en général pas de coupure de capillarité à la base des murs. Elles fonctionnaient pourtant bien, parce que leurs murs pouvaient sécher : enduits à la chaux, sols en terre battue ou en tomettes, absence de doublage. C'est cet équilibre que beaucoup de rénovations rompent.
Ce qui bloque le séchage
- Enduit ciment extérieur ou intérieur
- Dalle béton coulée contre les murs
- Doublage collé ou plaque de plâtre
- Peinture plastique ou revêtement étanche
- Sol extérieur goudronné au pied du mur
Ce qui laisse le mur respirer
- Enduit à la chaux naturelle
- Sol intérieur perméable ou désolidarisé
- Doublage ventilé avec lame d'air
- Peinture minérale à la chaux ou au silicate
- Bande de gravier drainante au pied du mur
Les signes qui ne trompent pas
La remontée capillaire se reconnaît à sa régularité. L'humidité forme une bande horizontale en bas des murs, à une hauteur à peu près constante, souvent entre cinquante centimètres et un mètre. Sa limite supérieure est marquée par un dépôt de sels qui cristallisent quand l'eau s'évapore : c'est le salpêtre.
Elle touche aussi bien les murs extérieurs que les murs de refend intérieurs, ce qui la distingue d'une infiltration. Elle varie peu avec la pluie, un peu avec les saisons, et ne disparaît pas quand on chauffe.
Les traitements et ce qu'on peut en attendre
Le premier traitement consiste souvent à retirer ce qui bloque le séchage. Piquer un enduit ciment pour le remplacer par un enduit à la chaux, dégager un pied de mur enterré sous un trottoir, remplacer un doublage collé par un doublage ventilé : ces gestes suffisent parfois à faire redescendre la bande humide.
Quand ils ne suffisent pas, d'autres techniques visent à couper ou à freiner la remontée. Leur efficacité dépend du mur, de son épaisseur, de son hétérogénéité et de la quantité d'eau dans le sol.
| Technique | Principe | Point d'attention |
|---|---|---|
| Retrait des enduits étanches | Rendre au mur sa capacité à sécher | Souvent la première étape, peu coûteuse, résultat en quelques mois |
| Drainage au pied du mur | Éloigner l'eau du sol de la base des murs | Utile si le sol est gorgé d'eau, à concevoir avec soin sur sol argileux |
| Injection de résine | Créer une barrière étanche dans le mur par forages | Difficile dans une maçonnerie de moellons pleine de vides |
| Coupure mécanique | Scier le mur et insérer une feuille étanche | Efficace mais lourde, réservée à des murs homogènes |
| Procédés électriques | Inverser ou freiner la migration de l'eau | Efficacité discutée, à demander à voir sur des références vérifiables |
Un devis qui promet un résultat garanti sans diagnostic préalable du mur et sans mesure d'humidité doit être regardé avec prudence.
Faire établir un diagnostic avant de traiter
Une remontée capillaire peut se combiner avec une infiltration ou de la condensation, et le traitement de l'une ne règle pas les autres. Le diagnostic commence par des mesures d'humidité à plusieurs hauteurs, l'examen des enduits et des sols, puis la recherche de ce qui empêche le mur de sécher.
Une expertise humidité établit ce diagnostic et classe les traitements du plus simple au plus lourd, en commençant par ceux qui rendent au mur son fonctionnement d'origine. Le rapport est cosigné par la direction technique et le prix est ferme avant la commande. Pour faire mesurer vos murs, demandez un devis.
